管理人は2022年冬にコットン100％のオックスフォード生地で左写真の春物チェスターコートを制作しました。
その数年前に購入していた既製品コートの寸法を真似て制作したため、着丈短め（79cm）で肩幅や身幅も管理人の身体（身長166cm、体重59kg、短足）にジャストフィットなサイズに遊びのないコートでした。
我ながらよくできたと満足していましたが、数年が経ってこのコートのフィット感もチェスター型を採用していることも徐々に気に入らなくなってきました。
具体的には、時代の空気感は緩やかなフィット感が主流なので、着丈をもっと長くしたい、袖の付け方をセットイン方式ではなくラグラン方式に変更して肩線に柔らかさ・カジュアルさを出したい、身幅や袖筒も少し緩やかなサイズにしたい、襟の形もステンカラー型にしてさらにカジュアル感を採り入れたいといった感じです。
ということで、最新の既製品春コートのフィット感がどれほどのものなのかをセレクトショップで試着させてもらって確かめた後（かなり余裕あるフィット感でした！）、その感触を忘れないうちに手芸材料店へ行って生地を買ってきました。
コットン100％オックスフォード生地は前作コートと同じですが、今回は春コートに多い無難なベージュではなくブルーグレイというわずかにくすんだ水色がきれいな生地を選んでみました。
おじさんである管理人に似合うのかどうかが心配です。
また前作コートの裏地はネイビーでしたが、今回の裏地はさわやか度マックスなホワイトを選んできました。
さて、新コートの型紙を作るところから始めますが、管理人は趣味で洋裁をやっているのでパターンメイキングをきちんと学んだ人ではありません。
前作コートの型紙は「クライ・ムキのMen’s Jackets Catalogue」というジャケット制作教本を参考にしたものです。
ボディの前見頃と後ろ身頃の間に脇見頃のパーツがありますが、今回はボディにシェイプをほとんど入れない緩やかフィットなので、前見頃と後ろ身頃にそれぞれ生地の余裕を付け足して脇は省略しようと考えました。
最初に、脇身頃の幅も加味してそれよりもちょっと緩めシルエットになりそうなイメージを想像しながら前身頃の型紙を作ります。
以前、伊ブランド・タリアトーレのディレクターが型紙の素案を描くシーンを見たとき脇にダーツを入れていたので、管理人もそれを真似します。
同じように脇幅＋ちょっとの余裕を加えた後ろ身頃の型紙を作っていきます。
全体的に緩やかなAラインのシルエットにしたいとはいえ、立ち姿が猫背に見えるのはいやですから、背中はあまり丸みを出さないように余裕の加減は前身頃より少なめにしました。
セットイン型紙からラグラン型紙を作る方法をネットでちょこっと調べ、途中のパターン理論的な説明が難しそうだったのであまり参考にせず、勘を頼りにそれっぽい感じに作図していきます。
新しく作った前見頃と後ろ身頃の肩線を合わせ、ラグラン肩になる線をなんとなく感性で引きます。
その線に沿ってラグラン肩になる部分を切り取ります。
上手くいくかな。
わくわく。
それに前作コートのセットインスリーブの外袖の長さを足して袖の型紙を作ります。
袖の形はネットで検索したラグランスリーブの型紙を真似て適当にいい感じになるよう描いていきました。
襟の型紙は、台襟が上襟の途中でなくなるもので、お店で試着したコートがこのようになっていたので真似てみました。
台襟がある背中側は襟が立ち、上襟が直接前身頃と縫合される当たりは襟が身頃にペタンと寝る構造のようです。
襟が寝た方がよりカジュアルな雰囲気になってラグランスリーブとの相性もいいと思います。
新しい型紙に前作コートの型紙を重ねてみました。
身幅・袖幅ともに前作よりも生地に余裕があるのが分かります。
今日はここまで。
型紙作りも楽しいですが、悩むところも多いので縫い作業より頭が疲れます。